Escocia, de costa a costa

Atravesando bogs, un charco de agua limpia es casi bienvenido

La contradicción inherente a caminar por Escocia... el proceso viene a ser algo así:

tiempo antes: quiero ir. Tengo muchas ganas de ir.

poco antes: tengo miedo. Pero aún quiero ir.

horas antes: no quiero ir. Pero tengo que ir.

una vez allí: quiero acabar el viaje. Quiero sentarme junto a la chimenea de algún hotel. Pero qué bonito es todo...

El atractivo aumenta al ser en abril o mayo cuando puedo disponer de una semana "barata" en términos de días libres. Y coincide que abril y mayo son el mejor momento del año para caminar por las tierras altas de Escocia: son los meses menos húmedos (decir "más secos" sería un poco irónico) y aún no han aparecido en escena los midges, esas insidiosas mini-moscas come-personas capaces de hacer perder la compostura al maestro zen.

En 2008, hubo llamada a filas caledonias: ¿qué ruta encajo en 8 días? ¿cómo organizo los accesos para poder disponer de 8 días enteros para caminar? En las tierras altas, se trata de coger los mapas y enlazar líneas de deseo pero mejor aún con la ayuda de mi pequeña biblia de la larga distancia highlander: "The Central Highlands, six long distance walks", excelente guía, como todas las que tengo de la editorial Cicerone.

Pero Escocia es un sitio pequeño y esto de la "larga distancia" está en contexto; a pesar de dicha denominación, ninguna de las seis rutas descritas me ocupa más de 4 ó 5 días así que ahí es donde necesito sacar los mapas y ver cómo alargar una o ¡enlazar dos! Y del resultado de las pesquisas surje la idea de una versión reducida del popular "costa a costa" escocés: la ruta típica ocupa casi dos semanas pero haré uso de la profunda hendidura del fiordo Moray para trampear el concepto y hacerme un "costa a costa" de la mitad occidental, nada más.

En el fondo, tampoco tiene más trascendencia que el ponerle un nombre y evidenciar el hecho de que uniré las aguas saladas de un lado con las del otro pero la denominación de "costa" no es del todo correcta tampoco en el extremo oeste porque empezaré a caminar en Taynuilt, a orillas de Loch Etive pero a unos 10 kms. tierra adentro.

La ruta, en definitiva, se resume y desglosa así:

Loch Etive - Glen Kinglass - Loch Dochart - Loch Tulla - Water of Tulla - Rannoch Forest - Loch Rannoch - Loch Ericht - Ben Alder - Loch Pattack - Loch Ericht (norte) - Dalwhinnie - Laggan - Glen Markie - Stronelairg Lodge - Glen Markie (mismo nombre, distinto glen) - River Eskin - River Findhorn - Tomatin - Inverness

El resumen: se trata de cruzar de oeste a este y en una diagonal de sur a norte las tierras altas que se sitúan justo al sur del Great Glen, bordeando Rannoch Moor, atravesando la zona montañosa de Ben Alder, enlazando Dalwhinnie con Laggan por un tramo de carretera y recorriendo la longitud de las montañas Monadliath.

A la postre, esta última parte por las montañas Monadliath no pudo ser debido al mal tiempo y mi miedo escénico. A cambio, crucé la cordillera en el facilón Corrieyairack Pass para bajar al Great Glen y terminar viaje a lo largo del lago Ness. Eché de menos la parte no recorrida del plan pero guardo esas montañas de enigmático nombre y oscura presencia para otra ocasión.

En rojo, la ruta final. En azul, la parte esquivada de la idea original